ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Alexandr

результат у меня получился не ахти, вообщем не стоило в ацетон ложить, слегка потускнело цевье и все.

наверное буду шкурить,потом решу что делать с насечкой.
канечно есть вариантах еще например попробовать уайт спиритом, как кто-то рекомендовал или смывкой краски, но чет думаю результат не обрадует меня.

Я для обработки приклада и цевья пользуюсь, вот таким способом
Можно заранее не отсоединять "железо" от "дерева". Но те места на металлических поверхностях оружия, которые примыкают к деревянным деталям, следует обязательно заклеить полосками изоленты. Можно использовать и скотч, но его следует клеить в несколько слоев. При такой защите абразивные зерна не заденут оксидированные металлические поверхности и не оставят на них светлых царапин. В противном случае "железо" придется шлифовать и воронить. Кроме того, не отсоединяя "железо" от "дерева", в процессе доработки ложи есть возможность контролировать степень снятия древесины в местах их контакта, дабы не удалить лишнее. Ту же процедуру заклеивания проделывают с насечкой на шейке приклада и на цевье, чтобы ненароком не сошлифовать ее острые кромки.
Следующая операция - удаление лакового покрытия. Сначала работайте с наждачной бумагой средней зернистости. При этом неизменно следует соблюдать одно очень важное правило: движения наждачной бумаги должны быть ВСЕГДА направлены ТОЛЬКО ВДОЛЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВОЛОКОН древесины! Если вы пренебрежете этим правилом, то, к вашему величайшему огорчению, на окончательно отделанной ложе пренепременно появятся темные поперечные полоски, даже несмотря на то, что поверхность ложи будет идеально гладкой.
В тех местах, где насечка имеет зигзагообразный контур, следует работать, сложив наждачную бумагу несколько раз таким образом, чтобы она образовала в ваших руках твердый острый уголок. Этим уголком и следует работать, но все равно ваши движения - по направлению волокон.
И вот, наконец, лак убран. Обстоятельно и внимательно оглядите все очищенные от лака поверхности. Если царапины и забоины настолько глубоки, что не исчезли с поверхности, то придется удалять "дерево" по плоскости в районе этого дефекта до его полного исчезновения.
Первый совет: не пользуйтесь при этом циклей или ножом, особенно если если царапина ориентирована поперек волокон. Дело в том, что острая кромка инструмента при каждом его движении, независимо от вашего желания, будет "нырять" в эту полость и углублять ее. Здесь предпочтение следует отдать (для повышения производительности) либо напильникам, переходя от крупной насечки к более мелкой, либо к наждачной бумаге, обернутой вокруг прямоугольного деревянного бруска. Опять же движения при съеме древесины - только по направлению волокон.
Второй совет: особенно важно не переусердствовать при съеме древесины в районе щеки приклада и его верхнего гребня. Иначе ваше оружие будет бить правее и ниже точки прицеливания. Здесь поговорка "Семь раз примерь, один раз сошлифуй" как никогда к месту.
Затем (и снова по направлению волокон) обработайте поверхность ложи мелкой наждачной бумагой. Это будет шлифовка. И только потом придет очередь так называемой "микронки", то есть наждачной бумаги с таким мелким абразивом на рабочей поверхности, что последняя кажется бархатной на ощупь. Это будет практически полировка ложи, поскольку у нее после этой обработки даже появится приглушенный блеск.
И, наконец, самое приятное - пропитка. Лучшим материалом является как можно более жидкая олифа высшего качества, изготовленная на основе льняного масла. Кроме того, очень неплохо подходит для этого дела и специальное льняное художественное масло. Его можно купить в лавках при художественных салонах.
Технология пропитки проста необыкновенно! На левую ладонь надо налить 15-20 капель масла и растереть его между ладонями. Далее следует обеими ладонями многократно огладить ложу со всех сторон. Первый слой масла впитывается очень быстро, особенно в тех местах ложи, где подрезаны торцы волокон древесины. Последние здесь работают как капилляры. По мере впитывания масла пропитки надо повторять до тех пор, пока масло не перестанет проникать внутрь древесины. В каждом конкретном случае число пропиток будет сугубо индивидуальным. Ложа, изготовленная из ствольной части дерева быстрорастущих пород (обычно с рыхловатой древесиной и прямослойной текстурой) впитывает масло очень интенсивно. Такой орех обычно идет на ложи дешевых ружей и карабинов. Ложи более дорогих моделей оружия, не говоря уже об эксклюзивных образцах, делаются не только из ореха медленнорастущих сортов, но и исключительно из его комлевой, а также корневой части. Правильно заготовленная, выдержанная в особых условиях десятки лет, эта древесина отличается особо высокой плотностью, и масло проникает в нее весьма медленно.
Принимая во внимание то, что многие из вас - прирожденные умельцы, отличающиеся как сметкой, так и творческим складом натуры, хочу сразу отговорить вас от всяких попыток ускорить этот процесс. Я имею в виду держание пропитанной ложи над пламенем газовой горелки или паяльной лампы. Ни к чему хорошему это не приведет! Дерево, конечно, не пластилин, но при высокой температуре и неравномерном нагреве оно может давать такие сильные и непредсказуемые деформации, что ваше (до этого прикладистое) ружье запросто может стать неприкладистым. Поверьте старому ложевщику и не повторяйте чужих ошибок!
Пропитав ложу маслом, вы будете очень приятно удивлены, увидев, что поверхность пропитанной ложи стала гораздо более темной по сравнению с лакированной. Здесь нет никаких чудес. Просто льняное масло, вступая в реакцию с веществами, содержащимися в древесине ореха, заставляет последнюю темнеть. Этот процесс идет особенно интенсивно при попадании на ложу солнечного света.
Вот, собственно говоря, и вся недолга, разве что для большей гладкости и блеска можно отполировать пропитанную и высохшую ложу суконкой или куском войлока. Последний должен быть мягким и не содержать жестких и острых включений. Движения при полировании - по направлению волокон.
Если же вы захотите придать ложе еще больший блеск, то можете дополнительно сделать такую операцию, как заглаживание. Правда, без инструмента тут не обойтись. Профессиональным инструментом ложевщика здесь является гладило - круглая полированная палочка, изготовленная из древесины очень твердых пород, например самшита. В порядке исключения можно использовать и металлическую. Главное, чтобы ее поверхность была зеркальной. Этой палочкой многократно проводят по гладким поверхностям ложи, минуя те места, где имеется насечка.
В результате этого древесина на поверхности ложи спрессовывается, сглаживается и сильно уплотняется, что в результате дает еще более высокую степень блеска. Помимо этого, создается полное впечатление, что поверхность лакирована, хотя никаким лаком, сами понимаете, здесь и не пахло.
Кроме того, вы будете снова очень приятно удивлены, убедившись, что ложа после заглаживания стала еще более темной. А ведь никаких морилок и тонировок вы не применяли!
И еще один совет: не укладывайте свежепропитанную ложу оружия сразу в матерчатые или кожаные чехлы, а также в кофры с обтянутыми бархатом гнездами. Дело в том, что кожа и материя обладают способностью "вытягивать" масло из ложи при контакте, впитывая его в себя. Надо просто-напросто обернуть ложу полиэтиленовой пленкой и только после этого поместить в чехол или кофр. По прошествии некоторого времени масло в древесине сначала загустеет, а потом закаменеет. Тем, кто этому не поверит, я расскажу один случай из своей жизни.
Когда я был мальчишкой, я как-то решил помочь матери, для чего взял да и смазал ее любимую швейную машинку взятым на кухне подсолнечным маслом. Итоги этой инициативы был печальны. Когда через пару месяцев мать села за машинку и попыталась провернуть ручку, увы, сделать это ей не удалось. Высохшее подсолнечное масло накрепко зафиксировало все механизмы. В конце концов машинку пришлось просто выбросить.
Вот так накапливался бесценный опыт!
Из всего написанного, как мне кажется, следует вполне очевидный вывод: приобретайте оружие с пропитанной ложей! Этим вы избавите себя от множества хлопот.
Вывод из этой статьи можно сформулировать так: "Ружье не надо жалеть, ружье надо беречь!"
Не верите? Проверьте!
Что же конкретно можно посоветовать охотнику, чтобы сохранить ложу оружия и уберечь ее от повреждений? Надо вести себя так, чтобы ваше оружие (по возможности) не имело контакта ни с чем, кроме ваших рук. Для этого надо следовать следующим правилам:
1. На охотах носить ружье не на ремне, а в руках. В этом случае ложу не будут царапать кусты и ветки деревьев, поскольку ваши руки будут автоматически уводить оружие от этих контактов. Кроме того, в этом случае оно не контактирует с элементами вашей экипировки, а именно: металлической пряжкой ремня рюкзака, выступающей из патронташа закраиной гильзы, ручкой ножа и пр.
2. На привалах и в местах ночлега оружие следует вешать только на абсолютно надежную опору (сучок, гвоздь, крюк), дабы исключить возможность его падения, а следовательно, повреждения ложи. Не следует также вешать на один крюк сразу несколько ружей.
3. Не класть оружие на камни, острый металлический край борта лодки.
4. Не класть оружие на землю вблизи костра. "Выстреленный" из костра уголек, попав на ложу, оставит на нем неизгладимую черную метку.
5. Не приставляйте оружие к плоской стене. По закону подлости его непременно кто-нибудь заденет, оно упадет и ударится оземь. Заметьте, с оружием, поставленным в угол, такого практически случиться не может.
6. Владельцы оружия с пропитанной ложей наверняка замечали, что поверхность ложи в результате интенсивной эксплуатации, особенно в дождливое время, становится как бы белесой. Диагноз простой: вытерлась пропитка с поверхностного слоя ложи. Лечение также простое: пропитайте один раз ложу маслом и вы убедитесь, что она, словно омытая живой водой, снова стала как новая. И вообще раз в месяц, независимо от того, были вы на охоте или нет, возьмите за правило протирать ложу маслом. Как и кашу, ложу маслом не испортишь!
7. При смазке металлических деталей ружья не допускайте попадания на ложу применяемых при этом масел. Для дерева они просто губительны! Если этим правилом пренебречь, со временем ложа будет иметь почернение древесины в местах врезки и, как правило, трещины, сколы или ее выкрашивание.
Александр Посудин
Новый Оружейный Журнал "Магнум", №1(25), 2001
Из личного опыта у данного способа есть и недостатки, основной из них это то, что оружие после нескольких охот приходится опять пропитывать маслом, я использую льняное, купленное в аптеке (за пять лет израсходовал менее половины бутылки).

vasilich71
Спасибо!!!!!!!!!!!! Очень интересная и полезная статья!!!!!!!!!!! good. :компания: :тост:

Alexandr

По поводу моего дерева есть информация. Сделал фото, показал товарищу с ганзы, ответ был однозначным, оказывается, у меня не бук, как я думал (хот в магазине покупал бук и на коробке бук написано) а орех. Показал ему цевье свое, которое отмачивал в тряпке с ацетоном, сказал что пропитку я снал и можно смело переходил к следующему этапу. Хочу показать на всякий случай еще дерево плотнику, посмотрим что он скажет.

vasilich71

спасибо большое за статью.

M00N писал(а):Хочу показать на всякий случай еще дерево плотнику, посмотрим что он скажет.

Лучше столяру!

КМВ писал(а):

M00N писал(а):Хочу показать на всякий случай еще дерево плотнику, посмотрим что он скажет.

Лучше столяру!

Вообщем деревянных дел мастеру

:помогите: Подскажите :помогите: если дерево обработать уничтожителем старых лакокрасочнах покрытий и, уайт - спиритом или растворителем, прочность его останится прежней.

Макс Дн

Уничтожитель старых лакокрасочных покрытий используется если дерево ваше покрыто сверху лаком, пропитку лучше снимать ацетоном.

M00N в том то вся и проблема что покрытие лаковое.

Макс Дн
Я сам не снимал еще лаковые покрытия, но на всех форумах пишут однозначно, что нужно использовать этот самый уничтожитель, чаще всего упоминаеют В-52, кстати в этой ветке отписывался коллега, который им снимал, получилось очень хорошо.