Воронение, хромирование, борьба с ржавчиной

Обсуждения, сравнения, отзывы и рекомендации. Все вопросы по гладкостволу.

Модераторы: Иван Иваныч, Макс Дн

Воронение, хромирование, борьба с ржавчиной

#1

Сообщение bufalo » 10 авг 2007, 23:32

ИЖ-49, кал. 16, 1951 г.в Потертое воронение, есть ржавчина,
внутренняя часть стволов поцарапана, имеется люфт между стволами и ствольной коробкой, а также между цевьем и стволами (цевье по моему не родное).

Можно ли как-то это все отреставрировать?
Умелая рука бъет наверняка
bufalo
Продвинутый пользователь
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 26 дек 2006, 10:51
Откуда: Кореновск, Краснодарский край
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


#2

Сообщение Бэгинс » 12 авг 2007, 09:49

Ложа, цевье и люфт к мастеру. Отреставрировать можно все. И метал наращивают и ложу можно востановить-изготовить. Со стволом сложнее. Пока не отсреляешь, не дергайся. Есть старый как мир способ - шустовка называется. Тока если ружье стреляет прилично - не стоит заморачиватся. После этой операции бой изменяется. Как, какая царапина или раковина затрется шлифовочной пастой дело водяное. Причем независимо от квалификации и стараний. Видел массу старых ружей с раковинами и царапинами в стволе которые новодел рвут как тузик грелку. Шаманство блин :охота:
Разбери до основния, в керосин, обезжирить, сними ржу. Силитт с заткнутыми стволами. Без фанатизма ибо содержит ортофосфоную кислоту (соответственно и фосфатирование будет легкое). Самая бархатная шкурочка там где не взяло. Бронзовая, латунная щеточка. Только критические узлы не трогать. Нехай мастер разберется. Порой пару микрон в запале снятого метала создают геморой. К мастеру с люфтом на поклон. Потом клевер разведенный. Заворонишь. Постреляешь и подумаешь скольо исчо денег готов влупить. Ложа, цевье можно к класному мастеру, только дюже дорого. Можно порукоблудить.
Но удачи тебе. Уважительное отношение к старым вещам есть признак культуры ИМХО.
Аватара пользователя
Бэгинс
Продвинутый пользователь
 
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 16:22
Откуда: г. Краснодар
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.


#3

Сообщение Глухарь » 15 авг 2007, 10:35

bufalo
Отстреляй его ,а потом если оно того стоит можно заняться реставрацией.Состав воронения я напишу.Заворонишь еще 50лет будет как новое,а с прикладом на реставрацию можно и не к спецу а просто к хорошему плотнику.Или сам займись,не проблемма.Отстреливай потом будем рецепты тебе скидывать :-D
Чем хуже погода ,тем лучше охота
Аватара пользователя
Глухарь
Опытный пользователь
 
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 02:22
Откуда: Вологодская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


#4

Сообщение bufalo » 24 авг 2007, 07:26

Глухарь писал(а):Заворонишь еще 50лет будет как новое

Напиши пожал. про процедуру и состав воронения.
Умелая рука бъет наверняка
bufalo
Продвинутый пользователь
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 26 дек 2006, 10:51
Откуда: Кореновск, Краснодарский край
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


#5

Сообщение Kript » 24 авг 2007, 16:30

Средство для воронения продается практически в любом охотничем магазине. Я пробовал Clever. Понравилось.
---------------
А вот из литературы:

Кислотное оксидирование



Противокоррозионная устойчивость металлов в значительной степени зависит от наличия на их поверхности пленок окисных соединений, произвольно образующихся в естественных условиях под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Естественные пленки окислов на железе и железоуглеродистых сплавах (различные стали) весьма тонкие, прозрачные и невидимые невооруженным глазом, хотя и придают металлу некоторую пассивность, все же не могут полностью защитить его от коррозии. Для повышения защитных свойств, в оружейной промышленности применяют искусственные окисные (оксидные пленки), получаемые на поверхности металла химическими или электролитическими способами.

Об одном из множества существующих способов «воронения» оружия, кислотном оксидировании, так называемом «ржавом лаке», хорошо зарекомендовавшим себя на практике, и пойдет речь в этой статье.

Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали, с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.

Представленная здесь технологическая информация, является наиболее полной, из ранее опубликованных методик по оксидированию «ржавым лаком», поэтому, при пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса, вы сможете избежать досадных ошибок и получить желаемый результат.





Методика приготовления состава «ржавый лак»



Для этого вам потребуется следующие компоненты:



1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.

В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.

Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.



Подготовка поверхности металла перед оксидированием



Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.

Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.

Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.

Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.

При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.



Для обезжиривания применяются следующие растворы.



1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л

Тринатрийфосфат 50-70 г/л

Кальцинированная сода 30-40 г/л

Жидкое стекло 3 – 5 г/л



Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:



2. Кальцинированная сода 100-150 г/л

Жидкое стекло 20-30 г/л



При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.



Нанесение «ржавого лака»



Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.

После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.



Выварка



Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.

Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.



Крацевание



Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.

Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.

Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.

Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.



Промасливание



После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».

Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.

Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.

В настоящее время из-за длительности процесса, этот способ оксидирования, к сожалению, не применяется нашими оружейными заводами. «Ржавый лак» заменили более технологичными – щелочным, а также, электролитическим оксидированием стали, о котором постараюсь рассказать в следующий раз.
Kript
Опытный пользователь
 
Сообщения: 417
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 21:01
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.


#6

Сообщение Глухарь » 24 авг 2007, 21:55

Выложу парни в понедельник объязательно :oops: . Сейчас просто устал и не написать все.
Kript целиком не заворонить нормально ствол магазинным раствором. ЧОК всю прошлую осень со мной спорил по этому поводу. В конце концов не поверил и заворонил весь ствол крутым немецким средством для воронения. Ну на один выход в Вологодские болота хватило :-D.Потом раковины пошли.
Чем хуже погода ,тем лучше охота
Аватара пользователя
Глухарь
Опытный пользователь
 
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 02:22
Откуда: Вологодская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


#7

Сообщение Глухарь » 26 авг 2007, 19:52

Один из рецептов воронения оружия.
Для приготовления «мули» требуется соляная кислота-100мл.
Азотная кислота-120мл.
Стружка чугуна мелкая, из под токарного станка 100г.
Окалина металла 100г. Можно собрать в любой кузне.
Вода дождевая.
Посудину, где будете все это смешивать. Желательно из химического стекла. Вроде все.
В посудину выливаете всю соляную кислоту, добавляете часть чугунной стружки и часть окалины. Потом наливаете в этот раствор часть азотной кислоты. Потом идете пить чай, пока там все это хозяйство пробурлит. Когда реакция закончиться, повторяете все снова. На третий раз добавляете оставшиеся индигриенты, и оставляете все это на пару суток пока закончиться реакция. Через двое суток добавляете пару литров дождевой воды. Используйте только дождевую воду, собранную в стеклянную посудину. Может и другая вода подойдет, но меня предупреждали, что надо именно ее.
Приготовить раствор пустяки, главное это подготовить оружие для воронения. Вот тут придется попотеть.
Ствол надо очень тщательно шлифануть и потом отполировать. Качество воронения в большей степени зависит именно от качества шлифовки металла. Я лично шлифую в три этапа. Сначала грубо, потом промежуточный этап очень мелкой наждачной бумагой. Потом пастой на войлоке.
После того, когда стволы отшлифованы, надо прокипятить их в составе из кальцинированной соды и жидким стеклом. Все это продается в хоз. магазинах. Только не путайте пищевую соду и кальцинированную. Последняя то же применяется для мыться посуды. Кипятить можно в чем угодно, главное, что бы вся деталь полностью была покрыта раствором. Время кипячения около часа. После кипячения деталь надо тщательно промыть в любой холодной воде, и сразу наносить «муль» на металл. Самое главное не дотрагивайтесь руками до поверхности металла.
Нанести на деталь любой мягкой кистью слой «мули». Не надо наносить толстый слой. Слой должен быть тонкий, равномерный и без подтеков. После этого деталь надо высушить, положив или поставив ее рядом с любым обогревателем. Когда деталь высохнет, и будет цвета созревшего персика, нанесите еще один слой «мули» и опять высушите.
Далее эту деталь надо прокипятить в течение 20-30 минут в дождевой воде. Деталь поменяет цвет на темный.
Потом мягкой латунной щеткой, одетой на дрель, сдираете весь мягкий слой химии на детале. Если остались пятна, не беда. Все, первый слой воронения готов. Далее надо повторить все еще 5 раз. Интересно, сколько человек сейчас улыбнулось? Поверьте, это того стоит. После пятого раза опустите на 15 минут завороненную деталь в разогретое почти до кипения отработанное дизельное масло. Вынув деталь с ванны с маслом, сразу ее закопайте на сутки в дубовые опилки. Все, ваши мучения закончены.
Чем хуже погода ,тем лучше охота
Аватара пользователя
Глухарь
Опытный пользователь
 
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 02:22
Откуда: Вологодская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


#8

Сообщение Глухарь » 27 авг 2007, 10:23

Сделать качественное воронение очень трудоемкий процесс. Надо объязательно воронить минимум 5 раз. Если после первого воронения деталь стала на вид черного цвета,это еще ничего не значит. Если делать для себя ,надо воронить качественно.
Kript у меня с терпением то же не лады :-D . Я такие вещи делаю в межсезонье. Пока можно намулить состав,пусть он стоит, у него нет срока годности. Самое сложное достать концентрированную азотную кислоту. Ее используют для своих дел мастера по золоту.Они есть в любом городе и знают где ее раздобыть. Если кто все же решит воронить ствол то я потом опишу еще один промежуточный процесс который даст не повторимый цвет .Но это уже как говориться для гурманов и колекционеров. Я лично обхожусь без этой красоты,мне нужно качество в первую очередь.
Чем хуже погода ,тем лучше охота
Аватара пользователя
Глухарь
Опытный пользователь
 
Сообщения: 935
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 02:22
Откуда: Вологодская обл.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


#9

Сообщение ReMaL » 10 сен 2007, 05:11

to Глухарь:
про воду...хм.....думаю под фразой "дождевая вода" все-таки подразумевается - вода, очищенная от каких-либо примесей, или попросту - дистилированная. Дождевая же, в зависимости от самого хим состава дождя, способа сбора и покрытия крыши - думаю мало будет подходить под необходимости воронения.
Аналогичный способ воронения встречается в инете, как модернизированный вариант техпроцесса ижевского завода.
Тем-неменее, будет любопытно узнать о промежуточном этапе.
ReMaL
Новичок
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 сен 2007, 05:03
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


#10

Сообщение Бэгинс » 10 сен 2007, 08:18

Глухарь, пошукай в тпографиях. Низкая офсетная печать подразумевает протравливание алюминевой матрицы именно азотной к-той. Концетрация в зависимости от поставки, снабженца и пр :roll: .
Если не для рецептуры а для обезжиривания-снятия ржавчины-удаления старого воронения рекомендую силит. Тот на котором и написано что для снятия ржи. Та же азотка только с добавками. Работает мягко. Сначала шкуришь, полируешь. Потом ацетон-растворитель, потом желательно теплый раствор щелочи (типа каустик, енто кальцинированая сода, не путать с пищевой), потом силит и ствол приобретает матово-фосфатировано-серый вид. Потом на Ваш вкус, клевер разведенный, мульки или на что фантазий или рецептов хватит. Сперва надобно жиры, масло оружейное, нагары и ржавчину тщательно снять. После уже собственно воронение как хим. процес
Аватара пользователя
Бэгинс
Продвинутый пользователь
 
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 18 янв 2007, 16:22
Откуда: г. Краснодар
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.


След.


  • Объявления

Вернуться в Гладкоствольное оружие

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

  Индекс цитирования Яндекс.Метрика Наш сайт в каталоге manyweb.ru
Up Up