ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

A.V.X.1960 писал(а):А если серьёзно, то если сделать анализ воды, взятой из сочинского водопровода....-

Совсем недавно по ТВ выступал представитель сан/эпидем станции....и подтвердил : Вода из водопровода в центральном Сочи пригодна для употребления внутрь по всем параметрам и нормам. И подобные заявления делаются регулярно. Мы пьем эту воду, как и все местные люди

Березин писал(а):Совсем недавно по ТВ выступал представитель сан/эпидем станции.... Воду из водопровода в центральном Сочи пригодна для употребления внутрь по всем параметрам и нормам.

Если бы он сказал что нельзя-его бы уволили. Всё зависит от того, в какой части водопроводной системы взять анализ.
Не знаю как сейчас, а 4 года назад, когда работал в Сочи, я снимал квартиру на Виноградной, вода была отвратительной, были разные посторонние включения, в чайнике после кипячения-какя то муть, у хозяина даже забился счетчик водяной . Можно предположить, что трубы имели "подсос" из грунта. У нас в городе раньше делали ремонт следующим образом-раскапывали место протечки, забивали чопик, закапывали-варить было нельзя, все трубы гнилые. Последнее время ставят новые полиэтиленовые, но после отключения-включения воды, вода идет часа 3 грязная.
Давно читал в газете про водоснабжение в Японии. Там в квартире несколько сортов воды. В ванне есть морская, пресная для ополаскивания, техническая для унитаза и мытья посуды, и только один кран с водой для приготовления пищи-на кухне. Использовать в унитазе питьевую воду-японцы считают непозволительной роскошью, так же как и трубы из простой стали, имеющие маленький срок службы.
Раз уж тема называется "Строим дом", то позволю дать себе несколько советов относительно домашнего водопровода.
Первый раз сделал себе разводку воды в доме стальными полдюймовыми трубами, через 10 лет трубы все закоксовались, напор стал слабым. Заменил металлопластиковыми, которым вроде ничто не страшно, и продавцы на базаре "давали 50 лет гарантии". Через три года жена увидела воду под газовой плитой.При осмотре обнаружилось, что в металлопластиковой трубе появилось микроскопическое отверстие.Труба шла по стене, механический контакт был исключен-всё было закрыто панелью из ламинированного мебельного дсп, фитинги держали нормально. Еще через год вода пошла из под кафеля в бане, также не в месте соединения труб фитингами, а в самой трубе. Пришлось долбить кафель, и менять трубы на ПХВ. Поговорив с людьми, и шабашниками-узнал, что металлопластиковые трубы -дело дрянь. Почти всем, кто сделал теплые полы из этих труб-пришлось их обрезать, и ставить батареи.
В Сочи я работал в сантехнической фирме электромонтажником, когда не было "электрической работы", то работал сантехником(таковы были условия работодателя), поэтому имею представление о сантехнике, и получил определенные знания и навыки. Будучи в командировке в Красной Поляне(там я к стати участвовал в пусконаладочных работах станции очистки воды, в одном из гостиничных комплексов)
видел как сотрудники фирмы делали шабашку в вилле "москвича"-водопровод он делал медными трубами. Мы считали, что у "богатых свои причуды". Я не рекомендую применять металлопластиковые трубы, а если всё же решили их использовать, то не не надо их замуровывать в стену или делать из них теплые полы.. Единственное достоинство этих труб-простота монтажа. Себе сейчас спаял водопровод из труб ПВХ. Технология монтажа довольно проста, трубы относительно недороги, даже если вы купите паяльник(утюг) за 2,5 т.р, и сделаете сами водопровод-обойдется не дорого.Паяльники у нас в магазине дают в прокат-200р./ сутки, да и свой потом продать можно подешевле. Как ведут себя трубы ПВХ-покажет время, пока плохих отзывов не слышал.
Теперь про электропроводку.
В Сочи увидел, что провода внутренней проводки помещают в гофру, в стене делается штроба, а потом это штукатурится. На мой вопрос для чего это делается услышал много версий. Одни говорили что это делается для того, что если проводка перегорит, потом можно вытащить провод, и затянуть туда другой. Другие говорили, что мол когда будешь вешать полку и сверлить дырку для чопика-почувствуешь, что попал в проводку, и перестанешь сверлить.
Кто будет делать проводку -без гофры можно обойтись. Другое дело, если у вас проводка идет под полом в бетоне. Единственное разумное объяснение для применения гофро трубы-избежать возможных утечек, если штукатуры повредят изоляцию, или при усадке стен кабель порвется-то могут возникнуть проблемы.Я думаю, что от пьяного штукатура и гофра не спасет, и в лучшем случае придется убрать УЗО, в худшем-искать место нарушения изоляции. При аккуратном монтаже, и трезвых штукатурах-это малореально, провод имеет сейчас двойную изоляцию. О диаметре и материале кабеля. Я рекомендую только медный,трехжильный. С заземляющим проводом для розеток. Установка УЗО-обязательна, штука полезная. Её не рекомендуют ставить недобросовестные электромонтажники-при некачественном монтаже оно срабатывает, и показывает все косяки. Проверить работу УЗО(её называют еще диффиренциальной защитой) можно кнопкой на самом УЗО, а можно еще так: нужно замкнуть между собой "нулевой" провод и "землю"(эта жила обычно желтого цвета, хотя не всегда)-УЗО сработает, и отключит напряжение. Когда вас (не дай Бог!) ударит током, то есть ток пойдет по следующей цепи:фаза(или"фаза"- "нагрузка"- "ноль") - ваше тело -земля-УЗО сработает и обесточит эту цепь при достижении током неопасных значений...Так же оно сработает , если будет ток утечки ,например в стене, под штукатуркой(то есть "фаза" или "ноль"будут иметь контакт со стеной или фундаментом здания), или в электробытовых приборах(заземленных приборах), даже тогда, когда "нулевой" провод будет касаться корпуса прибора, опять же заземленного, то есть розетка должна быть с заземляющим контактом, и вилка на приборе соответствующая.
Проводку лучше разбить на несколько групп-минимум на две:освещение, и "розеточную".А лучше сделать больше. То есть в разные части дома(этажи, хозпостройки) вести от щитка отдельные провода, запитанные каждый от отдельного автомата, рассчитанного на определенную нагрузку(ток), в случае неисправности у вас отключится не весь дом, а та часть где случилась неисправность(защита , что называется, будет селективной). Для освещения обычно достаточно провода сечением(медь) 1,5мм.кв. , для розеток-2,5 мм.кв..Можно и меньше, все зависит от того , какая будет нагрузка и длина провода. Провод (медь) 1,5мм/кв-выдерживает 3 киловатта. Если будете делать открытую проводку(гараж, хозпостройки,уличное освещение)-применять нужно кабель с соответствующей изоляцией (лучше негорючей), гофру, или даже стальную трубу. Если ставить "правильный автомат"-шанс , что проводка поплавится минимальный. Правильный автомат-это автомат, который срабатывает при превышении величины тока, на которую не рассчитана проводка (сечение провода) , а не тот у которого больше"ампер". Если нанимаете людей-то лучше из горсетей, или другой профильной организации, там обычно работают хорошие специалисты. Экономия может дорого обойтись.

Комментарий бывшего инспектора Госэнергонадзора.

A.V.X.1960 писал(а):В Сочи увидел, что провода внутренней проводки помещают в гофру, в стене делается штроба, а потом это штукатурится. На мой вопрос для чего это делается услышал много версий

Согласно требований ПУЭ (Правила устройства электроустановок) издание 7-е раздел 2 Передача электроэнергии глава 2.1 Электропроводки сказано все, что требуется. Скрытую проводку лучше выполнять в трубах, т.к. она должна быть сменяемой ПУЭ 7.1.37.
В гофрированной трубе при коротком замыкании (просверлили) изоляция проводов пригорает к самой трубе и вытянуть провод невозможно.

A.V.X.1960 писал(а):и в лучшем случае придется убрать УЗО

Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения.
Принцип работы УЗО основан на измерении баланса токов между входящими в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансформатора тока. Если баланс токов нарушен, то УЗО немедленно размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку.
УЗО (устройство защитного отключения) предназначено для отключения сети (участка сети), в случае утечки тока превышающим допустимые значения 10 мА, 30 мА., подробно изложено в ПУЭ п.п.7.1.73-7.1.86. Убирать УЗО ни в коем случае НЕЛЬЗЯ! нужно искать место повреждения проводки или токоприемника.

A.V.X.1960 писал(а):Проверить работу УЗО(её называют еще диффиренциальной защитой) можно кнопкой на самом УЗО, а можно еще так: нужно замкнуть между собой "нулевой" провод и "землю"(эта жила обычно желтого цвета, хотя не всегда)-УЗО сработает, и отключит напряжение.

Никогда этого не делайте! Правильность работы УЗО проверяется только нажатием на кнопку "ТЕСТ" расположенной на самом УЗО.

A.V.X.1960 писал(а):Если будете делать открытую проводку(гараж, хозпостройки,уличное освещение)-применять нужно кабель с соответствующей изоляцией (лучше негорючей), гофру, или даже стальную трубу.

Здесь придумывать ничего не надо. Все изложено в ПУЭ таблица 2.1.2 Выбор видов проводок, способов прокладки проводов и кабелей
Таблица 2.1.3 Выбор видов проводок, способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

A.V.X.1960 писал(а):Если нанимаете людей-то лучше из горсетей, или другой профильной организации, там обычно работают хорошие специалисты.

Работу должен выполнять персонал, имеющий допуск СРО на право производства работ (вид работ определен допуском)

Inspektor писал(а):Убирать УЗО ни в коем случае НЕЛЬЗЯ! нужно искать место повреждения проводки или токоприемника.

Раньше вообще никаких УЗО не было, сейчас их положено ставить, но за время моей работы электромонтажником на военных объектах в Чечне-в 99 процентах их просто снимали, так как объект делали 3-4 вахты, и работали там не электромантажники-а в основном бывшие шахтеры.Но дома снимать нельзя! Хотя в большинстве домов их по прежнему нет, люди даже не знают что это такое.

Inspektor писал(а):2.1 Электропроводки сказано все, что требуется. Скрытую проводку лучше выполнять в трубах, т.к. она должна быть сменяемой ПУЭ 7.1.37.

Вот этого я ни разу в домах не видел. Даже если проводка не пригорела к гофре-вытащить её проблема, а протащить новую- в большинстве случаев вообще не реально!

Inspektor писал(а):Никогда этого не делайте! Правильность работы УЗО проверяется только нажатием на кнопку "ТЕСТ" расположенной на самом УЗО.

Если замкнуть любой провод на коротко, или например через какой нибудь прибор(лампа)"на землю"-УЗО должно сработать! Иначе толку от него не будет! Хотя если говорит это Инспектр-то не делайте.Я делал!
1

Inspektor писал(а):Работу должен выполнять персонал, имеющий допуск СРО на право производства работ (вид работ определен допуском)

На практике мало кто пользуется услугами организаций, обычно пользуются услугами частников, работающих в этих организациях . Если этот же человек будет производить работы от лица организации(например Горсетей), а не частным порядком-цена возрастает в трое, при том же качестве в лучшем случае. Не рекомендую связываться с частными фирмами, хотя все допуски у них есть. Это мало о чем говорит. Они выступают посредниками, часто там работают люди случайные, которых набирают тогда, когда возьмут ваш заказ, и когда всем платят одинаково, не смотря на квалификацию, а бывает и вообще не платят-квалифицированные увольняются, и специально делают "бяки", которые вылезают после наклейки обоев! Это 100%!

A.V.X.1960
Я изложил требования Правил, которыми должны руководствоваться все. А то, что кто-то делает по другому-так на то их воля. Но электричество не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Хотя вкус у него горький, когда случается поражение электротоком.

Коротенькая ремарочка про гофру:
Если речь идёт о ПВХ-гофрошланге, то использовать его под штукатуркой смысла мало. Есть резон его использовать при заливке монолитных железобетонных перекрытий в комплекте с коробоками-подрозетниками.
Ещё, рекомендуется ипользовать его по деревянному каркасу под гипсокартон, сейчас это часто встречается, а так же вообще по деревянным конструкциям. (правилами это не оговаривается, но на практике - применяют многие).

Лаврентич писал(а):Если речь идёт о ПВХ-гофрошланге

То, на него нужно иметь сертификат пожарной безопасности, если он прокладывается под навесными потолками и открытой проводке в т.ч. и при прокладке по сгораемым конструкциям. При этом нужно учитывать категорийность помещения по пожарной безопасности.

Лаврентич писал(а):Коротенькая ремарочка про гофру:
Если речь идёт о ПВХ-гофрошланге, то использовать его под штукатуркой смысла мало. Есть резон его использовать при заливке монолитных железобетонных перекрытий в комплекте с коробоками-подрозетниками.
Ещё, рекомендуется ипользовать его по деревянному каркасу под гипсокартон, сейчас это часто встречается, а так же вообще по деревянным конструкциям. (правилами это не оговаривается, но на практике - применяют многие).

Inspektor писал(а):То, на него нужно иметь сертификат пожарной безопасности, если он прокладывается под навесными потолками и открытой проводке в т.ч. и при прокладке по сгораемым конструкциям. При этом нужно учитывать категорийность помещения по пожарной безопасности.

Самое реальное объяснение гофры:проектировщик получает 10% стоимости проекта, метр штрабы под эту гофру стоил 5 лет назад 100р/м-это то что получал "штрабовщик, а не то что она на самом деле она стоила, "просунуть" кабель в гофру-тоже не бесплатно, ну и накрутки.
100р/м-это в Сочи, где стены шлакоблок или пенобетон, в кирпиче стоимость штрабы-дороже всей проводки,вот где "бабло" делается! :компания: :компания: :компания:

A.V.X.1960 писал(а):проектировщик получает 10% стоимости проекта, метр штрабы под эту гофру стоил 5 лет назад 100р/м

Я б кому-то руки за такие фокусы поотрывал! Как это можно в новостройке что-либо штробить? Или проектировщик промухал или прораб!

:застрелиться:

Лаврентич писал(а):

A.V.X.1960 писал(а):проектировщик получает 10% стоимости проекта, метр штрабы под эту гофру стоил 5 лет назад 100р/м

Я б кому-то руки за такие фокусы поотрывал! Как это можно в новостройке что-либо штробить? Или проектировщик промухал или прораб!

:застрелиться:

А что сейчас новостройка, простой короб-каркас. Ни отделки, ни проводки, голый кирпич и это по приемлемым ценам. Если там постарались и сделали небольшую отделку, цена возростает в сотни тысяч, а отделка на три года, потом все переделывать.